Montres

Nous avons conçu des guides pour aider nos lecteurs qui ne connaissent pas les montres et qui ont besoin d’aide pour connaitre les bases d’une montre afin de prendre une décision éclairée lors de leur achat.

Guide de la montre pour débutant

Quartz ou mécanique ?

L’une des premières choses à considérer lors de l’achat d’une pièce d’horlogerie de qualité est de savoir si vous voulez une montre “à quartz” ou “mécanique” (Nous nous intéressons aussi aux montres connectée).

Les montres à quartz sont généralement peu coûteuses, faciles à entretenir et très précises (la précision typique est de 15+/- secondes par mois). Elles fonctionnent sur pile, une pile au lithium longue durée dure environ 3 ans. Dans certains cas, la pile est rechargeable, auquel cas la lumière du soleil (comme la Citizen Eco-Drive) la recharge, ou le mouvement du poignet (hybride comme la Seiko Kinetic) la recharge (à ne pas confondre avec le rotor qui remonte le ressort moteur d’une montre mécanique).

Les montres mécaniques sont généralement plus chères que les montres à quartz, et bien qu’elles ne soient pas aussi précises, la plupart des montres modernes sont très précises (les meilleures montres, dont certaines sont des chronomètres officiellement certifiés, sont précises à 5+/- secondes par jour, ou mieux). L’énergie provient d’un ressort moteur qui est soit remonté à la main (à l’ancienne), soit automatiquement (remontage automatique) par un rotor qui oscille en fonction des mouvements de votre poignet, ce qui a pour effet de remonter le ressort moteur.

Contrairement au quartz, l’énergie réservée ne suffit généralement que pour quelques jours, de sorte que si elle est laissée sans surveillance, la montre devra être remise à zéro et remontée (c’est pourquoi il existe des remontoirs automatiques). Les bonnes montres mécaniques automatiques vous permettent également de remonter la montre manuellement (bien que certains modèles moins chers ne le permettent pas, il faut donc en tenir compte). L’entretien est plus coûteux sur une montre mécanique que sur une montre à quartz, mais ce n’est pas trop grave si l’on considère que l’intervalle entre les entretiens est très long.

Les puristes pourraient prétendre que les montres-bracelets mécaniques sont les seules vraies montres. Les premières montres-bracelets étaient, bien sûr, mécaniques. Et il est certain que posséder et porter un garde-temps mécanique a quelque chose de particulier. Mais tout le monde doit commencer quelque part, et de nombreuses personnes qui apprécient les montres mécaniques possèdent également des montres à quartz.

Boîtier et fond

Lors du choix d’une montre, le boîtier est très important. Vous devez tenir compte de facteurs tels que le matériau, la forme et la taille.

La majorité des montres sont rondes, vous ne pouvez donc pas vous tromper. Les montres rectangulaires, carrées, ovales, octogonales et en forme de tonneau représentent les principales formes alternatives de boîtiers de montres.

Le diamètre du boîtier d’une montre est très important car les poignets de chacun sont différents. Il est donc fortement recommandé d’essayer une montre avant de l’acheter. La distance entre les cornes est peut-être tout aussi importante, voire plus. Il s’agit de la mesure à travers votre poignet. Si la longueur entre les cornes est supérieure à la largeur de votre poignet, la montre dépassera.

Les montres vintage (montres d’au moins 25 ans) ont tendance à avoir des diamètres beaucoup plus petits que la plupart des montres fabriquées de nos jours. Le diamètre de la montre n’affecte pas seulement l’aspect général, mais aussi le confort. Si vous achetez une montre trop grande, avec une couronne surdimensionnée, elle risque de s’enfoncer dans vos poignets et d’être très inconfortable à porter. L’épaisseur de la montre est également importante. Une montre trop épaisse peut être inconfortable, alors une fois encore, essayez-la avant de l’acheter.

Le matériau est un autre facteur important lors de l’achat d’une montre. L’acier inoxydable, la céramique, le titane, l’or et le platine sont les matériaux de boîtier les plus courants. L’acier inoxydable est le plus courant, et peut-être le meilleur métal pour l’horlogerie en termes de qualité, de prix et de valeur. L’acier inoxydable 316L est généralement utilisé pour les boîtiers de montres, mais Rolex et une poignée d’autres marques utilisent un acier inoxydable plus haut de gamme et résistant aux intempéries, appelé 904L.

Le titane et la céramique sont très légers, la céramique ayant l’avantage supplémentaire d’être très résistante aux rayures. Cependant, la céramique est également fragile et peut se fissurer en cas de chute, alors que le titane n’a pas cet inconvénient.

Le titane et l’acier ne sont pas très résistants aux rayures, mais avec des techniques de durcissement et des revêtements durs comme le PVD/DLC (généralement noir ou gris), le titane et l’acier peuvent devenir très résistants aux rayures.

L’or (qui existe principalement en blanc, jaune et rose) et le platine sont les matériaux les plus voyants, mais ils sont aussi les plus chers, sans compter que l’or et le platine sont extrêmement lourds. L’or 18 carats couramment utilisé pour les boîtiers de montres est suffisamment solide pour supporter le boîtier, mais il est aussi relativement mou par rapport à un alliage d’acier inoxydable standard comme le 316L, et peut donc être facilement rayé.

Le fond de boîte d’une montre à quartz sera pratiquement toujours solide, il n’y a aucun intérêt à pouvoir voir la mécanique d’un mouvement à quartz. Les montres mécaniques, en revanche, sont généralement belles et c’est pourquoi de nombreuses montres ont un fond ouvert ou transparent.

Certaines marques utilisent un cristal minéral dans le fond, par opposition au cristal de saphir, pour réduire les coûts. Mais la plupart des montres dont le fond est transparent utilisent un saphir. Pour les montres de plongée, les montres professionnelles à instruments et les montres de sport, le fond est généralement solide (acier, titane sont les plus courants) pour garantir l’étanchéité et la robustesse.

Cristal de montre

Le plexiglas (acrylique), le verre minéral et le verre saphir sont les trois types de verre les plus courants sur les montres. Le plastique est courant dans les montres vintage, ainsi que dans les montres à bas prix. Les cristaux minéraux se trouvent principalement sur les montres d’entrée de gamme. Les cristaux saphir sont le type de verre le plus haut de gamme, car ils sont très clairs et pratiquement inrayables (attention toutefois, leur dureté les rend extrêmement fragiles, ce qui signifie qu’ils peuvent se briser).

À moins que vous n’achetiez une montre de moins de 500 $ ou une montre ancienne, vous devez toujours choisir un verre saphir. De même, il est préférable d’avoir une ou deux couches de traitement anti-reflet (à l’intérieur et à l’extérieur). Certaines entreprises renoncent au traitement antireflet ou font un mauvais travail. Lorsque vous regardez un garde-temps avec et sans traitement anti-reflet par une journée ensoleillée, vous vous rendez rapidement compte de l’importance d’un traitement anti-reflet.

Fonctions ou complications

Une montre de base à trois aiguilles affiche les heures, les minutes et les secondes (certaines montres peuvent même n’afficher que les heures et les minutes, ou dans de rares cas, que les heures). Parmi les fonctions les plus courantes, citons le double fuseau horaire, la minuterie mondiale, le chronographe, l’alarme, la réserve de marche et la date. Parmi les fonctions avancées (également appelées complications) figurent le tourbillon, le chronographe à rattrapante, le chronographe flyback, le calendrier perpétuel et la répétition minutes.

Courroie ou bracelet

Il existe un grand nombre de choix en matière de bracelets. Les bracelets en cuir de veau, en alligator, en daim, en cuir vintage, en caoutchouc, en textile, les bracelets en métal et Nato. Il est agréable de posséder quelques bracelets différents ou un bracelet et un bracelet, afin de pouvoir les changer pour différentes tenues ou occasions.

Éléments à prendre en considération

Le prix, la marque, l’héritage, la revente, les remises, la fiabilité et la durabilité sont d’autres facteurs importants à prendre en compte.

La revente est un sujet particulièrement pertinent, car il existe actuellement une poignée de marques et de modèles au sein de ces marques qui se vendent au détail (en magasin) et au-dessus du détail sur le marché secondaire. Rolex est la marque la plus dominante, surtout si l’on considère ses montres professionnelles et sportives en acier inoxydable, comme la Daytona et la Sky-Dweller, qui se revendent le mieux par rapport au prix de détail. Patek Philippe est également à prendre en considération, l’une de ses montres les plus populaires étant la Nautilus 5711, l’Aquanaut et nombre de ses autres références, notamment en acier inoxydable. Audemars Piguet et Richard Mille sont les deux autres grandes marques horlogères qui ont de nombreuses références qui se vendent plus cher que le prix de détail sur le marché secondaire. Il n’y a aucune garantie quant à la durée de cette situation, mais il n’y a aucun signe de ralentissement à partir d’avril 2021. D’autres marques à considérer qui pourraient obtenir ce statut à court terme sont Omega et Vacheron Constantin.

De nombreuses marques de montres vendent désormais directement en ligne et l’achat en ligne est plus sûr qu’il ne l’a jamais été, mais faites attention à qui vous traitez. Nous vous recommandons vivement de n’acheter qu’auprès de “revendeurs agréés” ou directement auprès du fabricant afin de garantir l’authenticité des montres. Cependant, il existe des vendeurs secondaires réputés avec lesquels il est intéressant de traiter, et bien sûr, des particuliers. Dans ce dernier cas, vous le faites à vos risques et périls et, tout comme si vous achetiez une voiture à un particulier, rencontrez toujours l’acheteur/vendeur dans un lieu public, comme un magasin d’horlogerie, un café ou votre banque, afin de réduire les risques de vol.

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